CT李王的領域

若非我住過北德，這生意應該做不成。

Gerhard Stodden，首位將Ahr的Spätburgunder釀至不含絲毫甜味的先驅，已於2013年過逝了。

相較同區著名的Würzburg或是Eschernforf，"Sulzfeld am Main"，別說你了，在輸入導航資料前我也壓根沒聽過的小鎮!，卻巍然屹立著可能是當今世上最會做Silvaner的酒莊~~Zehnthof Luckert。

Busch家族的耕作史並不長，祖父開始到他不過三代，與大多數德國優質酒莊的故事一樣，因為長輩們的眼光與決心，在70年代開始逐年買下鄰居眼中沒有耕作價值的坡面地與老藤葡萄，傳交到第三代手上才正式開花結果。

陰陽風水!!!!原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。

Dear CT,  這兩瓶1997年份來自Kajo (傳真機老伯本人) 的個人收藏，長年以來放在他專用的儲藏室裡，近來我們有機會進入整裡，這兩瓶酒還請你留做紀念。 至於先前答應出口的2017年份，很抱歉我們一瓶也出不了了。

曾經有這麼一輛發財車在德國、奧地利、瑞士釀酒界不時出沒，各家釀酒師對他的現身總是滿心期待，因為這輛車能夠提供別人沒有的服務~~

<Rheingau產地介紹>

不說你不知道，德國是全世界最愛喝氣泡酒的國家，平均每人每年要喝掉超過五瓶氣泡酒，全世界每生產四瓶氣泡酒，就有一瓶被德國人乾掉。

這麼會喝怎麼不乾脆自己生產咧? 其實很有得講，大家聽我慢慢道來：德國人與世界知名的香檳產區淵源相當深，主要是因為19世紀當時，那些位於香檳區的法國貴族一來懶得學別國的語言，二來認同日爾曼人精準的民族性，因此大量顧用來自德國的員工從事銷售以及記帳的工作(荷蘭文跟英文對德國人來說並不難學)，結果長期運作下來，客戶根本不認識隱身在後的神秘法國老闆，反倒是這些位於第一線的從業人員，因為掌握了銷售管道與人脈，等到時機成熟金援到位，紛紛出來以自己名字成立香檳公司。

今年初這張不起眼的照片其實預告了一個時代的結束：Karl Josef Christoffel(AkA Karl-Jo)，這個被公認Mosel優雅派的代言人宣布2017將是他最後一個年份。

抱著見證傳奇的心態到Ürzig，離開時卻是一股惆悵。

柏林，它不若紐約那般萬眾匯聚，也不似上海的紙醉金迷，然而它照樣引領風潮~~~~我說得是Riesling!!

Siener酒莊沒有什麼吸引人的故事與背景，讓我注意到的原因也很簡單，不是媒體評論，不是他人介紹，更不是無意喝到，都不是。

Aldinger在符騰堡落地生根到如今已是第16代，祖先在1492年落地生根，成為本區最早的葡萄種植者，到了爺爺Gerhard Aldinger時代，更是直接將丈人的釀酒合作社納入且轉型，因此拜訪時處處可見大戶酒莊悠久歷史的痕跡。

「重點不在你出拳有多重，是你承受多少打擊後還是不停前進」~~洛基：勇者無懼。

位在Südlich Weinstrasse大區中，Siebeldinge村的Rebholz家族已在此定居超過四百年，雖然姓氏裡隱約透露本家族與葡萄園關係斐淺 (Rebe是葡萄藤，Holz是木頭)，但Rebholz家族專注葡萄種植不過近80年的事。

Wine Advocate評德國酒的Stephan Reinhardt，早年在柏林的報社負責酒評專欄，後來也曾到G&M工作過一陣，現在專門負責WA德國酒的評鑑，由他撰寫的THE FINEST WINES OF GERMANY這本書，到現在還是認識德國酒的敲門磚。

稍微有接觸德國酒的朋友，對Armin Diel這個名字應該不陌生，在那個年代他是著名的美食評論家以及酒評家，所及範圍不只德國也包含整個歐洲，特別是酒評這一塊，後人甚至用"宰治"這樣的字眼來形容當時Armin的地位。

Leitz酒莊的歷史可以追朔到1744年，過去與同區其它酒莊相同，爺傳父、父傳子，走著老方法就是好方法的傳承模式，然而看似美好的劇本到Johannes Leitz這代被改寫。