抱著見證傳奇的心態到Ürzig，離開時卻是一股惆悵。
Karl Josef Christoffel (暱稱Karl-Jo)當年與哥哥一起經營酒莊，結果哥哥早逝以致他必須一人接起酒莊重責，那年他17歲。
在他近70年的釀酒生涯裡從未使用人工酵母，他說回想當年隔壁村有個小伙子也在釀酒，每次見到就不斷提醒，用原生酵母、用原生酵母、用原生酵母。結果小伙子聽進去了，現在挺紅的，叫Markus Molitor。
哥哥的太太來自著名Prüm家族，所以本莊一度擁有並生產Graach以及Wehlen的頂級葡萄園產品，後因為Karl-Jo年事已高照顧不來而將它們贈回S.A.Prüm，此外有別其他Mosel生產者的分批採收，本莊的範圍實在太小(不過兩公頃)因此每年只做一次採收，由Karl-Jo決定何時開始而且所有工作會在一個上午完成，再透過不同坡面及高度影響下的葡萄熟度做Prädikat區隔，這種做法讓本莊的Kabinett永遠第一個賣完，因為產量與Auslese一樣稀少。
目前協助維護此莊葡萄園的多為Karl-Jo的小老弟，講是"小老弟"但名單拿來一看，全是附近酒莊的退休莊主或資深員工，加上70歲的姪女婿Joachim擔任酒窖大幫手，老傢伙照顧老傢伙(本莊只有五十年以上的未嫁接老藤) 再讓更老的傢伙製成產品，這種在地千歲團執行農作的概念，恐怕只有咱們南部比得上。
(此莊最年輕的葡萄藤也超過50歲)
僅管腦中仍記得每個年份採收的情況甚至該年酒款的酒精濃度，無情時間仍在長者身上留下刻痕，以往每年夏天Karl-Jo在Mosel河的滑水身影是當地風情之一，但從兩三年前開始已不復見，此外在聊天與取酒的過程中，多少感受到這位八旬長者力不從心的一面。
目前整個家族僅剩Karl-Jo哥哥的孫子有希望承接酒莊，但這位城市長大的20歲年輕人是否有意願回到小鎮，在這餓不死卻也賺不了錢兩公頃致命陡坡上工作......看著Karl-Jo的溫暖笑容，我慶幸他未參與這段討論。
Karl-Jo酒的特別在哪，某天阿彭會的耆老特別詢問創潮是不是進了Karl Josef Christoffel的酒，這家當年他在美國喝只覺得很淡，但如今回想卻認為很有意思想重新認識。
用"淡"來形容有點太過精簡，不過從另個角度來看，這年頭還有人把酒做淡我都珍惜。
「此中有真意，欲辨已忘言」，在酸甜稜線模糊的組成下洗盡鉛華，使飲者回到自身與酒的交流，老伯的酒從不讓人哇那麼一聲，卻有辦法在多年後仍讓人記得這層....淡。
與其它四串葡萄的酒莊不一樣，除了前途未明，近年各方踴入的訂單更是迅速地把老酒清空，為此我下單給了重手，因為很確定不會有太多下一次。
(土不拉譏的地界牌，但這塊牌下正是大名頂頂的Erdener Prälat葡萄園)
臨別的清晨再到Karl-Jo前廊補些照片，只見Mosel河依舊粼粼、Treppchen山頭仍然屹立，誠如百年來的姿態，然而陰雨霏霏下的Ürzig卻給人一股青山空向人的惆悵。
上車轉動鑰匙也轉換情緒，該慶幸的是台灣市場沒有缺席，搭到末班車見識Mosel甜酒那質樸而且勢必衰微的一面。
延伸閱讀：一個時代的結束--Weingut Jos.Christoffel Jr.宣布不玩了
留言列表
