CT李王的領域

若非我住過北德，這生意應該做不成。
Eva Fricke，出生在不產酒的德國北部城市布萊梅，在開明又睿智的奶奶鼓舞下，她在高中最後一年來到南非當交換學生，沒想到在酒莊實習的經驗從此改變她一輩子。
回國後Eva毅然決然放棄攻讀許久的設計專科，到釀酒學校重新開始，"在設計這行我已可想見自己的天花板" Eva這樣表示。

Gerhard Stodden，首位將Ahr的Spätburgunder釀至不含絲毫甜味的先驅，已於2013年過逝了。
幸好他的三個小孩中，最年長的Alexander從小就對釀酒產生極大的興趣，根據Alex自己的說法，從他開始會走路，就與酒莊的一切離不開關係。雖然與主題無關，但分享一下Alex妹妹與弟弟的職業：分別為醫師及會計師，這在此行酒莊中絕非特例，在德國，士農工商都是平等的。
回來主題，打從2001年，Alex結束在奧勒岡及南非的見習並返家後逐漸成為整個家業的主軸，訪問的過程我們也感受到他對每一個步驟的堅持，也因此父親的離開並未對生意造成太大衝擊，然而父執輩的釀酒哲學始終保持："釀出可以存放而非只是可以賣的葡萄酒"。
因此Alex的目標很明確：宏大且集中的黑皮諾。
為此他放血(saignée)甚至達20%，其它作法則與眾人無異：兩次選果(葡萄園及選果台)、去梗、低溫浸皮、使用培養自他葡萄園的人工酵母、GG款在桶中17~18個月、過程裡每三個月換桶一次，木桶只使用固定一家法國廠商。
2011年開始Alex導入發酵前的低溫浸皮，這讓他的酒在年輕時有較多果香，不像過往那般必須等待陳年才可口。

相較同區著名的Würzburg或是Eschernforf，"Sulzfeld am Main"，別說你了，在輸入導航資料前我也壓根沒聽過的小鎮!，卻巍然屹立著可能是當今世上最會做Silvaner的酒莊~~Zehnthof Luckert。
Zehnthof是古時進行稅收的專用建築，也是酒莊現址，取名多加Zehnthof目的是與另一間Luckert區隔，本莊認真做酒的時間大約始於1960年，當時Theo Luckert決定不再把葡萄交給合作社改由自己裝瓶生產，為此他把兩個兒子Wolfgang與Ulrich送到著名的Castell與Bürgerspital酒莊學習，就是希望為這個不是傳統名區的小鎮帶來一些新觀念。結果觀念還沒引進，Theo就在1993年的車禍意外中過逝，整個酒莊的未來也落在他33與20歲的兒子身上。
Wolfgang與Ulrich接手後的第一件事，便是將引枝的方式改成產量較少的Corton法(Silvaner會因此減產40%)，目的是從發芽階段就控管產量，而非視葡萄生長情況進行綠色採收。
裝瓶晚則是Zehnthof Luckert的另一項堅持，較一般酒莊遲3~4個月，這表示從發酵前的浸皮乃至最後過濾前的沉澱，每個步驟都有足夠時間在無額外干擾的下自然完成，為此本莊無澄清僅過濾。
此外，本莊也不認同Bocksbeutel瓶型與品質的關連，只留下兩款最基本的品項使用Bocksbeutel。

Busch家族的耕作史並不長，祖父開始到他不過三代，與大多數德國優質酒莊的故事一樣，因為長輩們的眼光與決心，在70年代開始逐年買下鄰居眼中沒有耕作價值的坡面地與老藤葡萄，傳交到第三代手上才正式開花結果。
Clemens的父親花了整整十年把購入的園地轉為有機耕作，等傳到Clemens Busch手上則更進一步朝自然動力法進行耕種，其實我們賣過的許多德國酒莊都是自然動力法的遵行者，為何特別把Clemens Busch拿出來說?
因為與Pfalz或是Rheinhessen的溫暖乾燥相比，在潮濕又陡峭的Mosel板岩坡上施行自然動力，那決心與毅力絕對是不同等級。
也因此Stephan Reinhardt對Clemens Busch下了如此評論：「葡萄在這零散園地生長的代價，血、汗、與淚。」

陰陽風水!!!!原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。
Heymann Löwenstein(簡稱H-L)網站裡找不到一點關於家族釀酒歷史，園地取得過程，年輕時期到哪裡見習等老套描述，只有一堆看得懂卻無法貫通的英文單字，為此我抓破腦袋卻仍不得其解，直到那天在大稻埕看到算命攤上的太極圖才恍然大悟，原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。

Dear CT,  這兩瓶1997年份來自Kajo (傳真機老伯本人) 的個人收藏，長年以來放在他專用的儲藏室裡，近來我們有機會進入整裡，這兩瓶酒還請你留做紀念。 至於先前答應出口的2017年份，很抱歉我們一瓶也出不了了。
每篇故事都有終章，傳真機老伯也不例外。
今年二月我接到來自海關的包裹通知，心想又是哪個搞不清處狀況的酒莊寄Sample也不先講，害我得花錢花時間去領酒。 怎知到了現場才發現，竟是兩瓶來自Jos. Christoffel jr(台灣酒友暱稱傳真機老伯) 的老酒。
於是我立刻寫信問候傳真機老伯一家，結果得到上面的答覆：
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於是三月時決定再次拜訪，而這次~是要把故事寫完。
僅管Kajo看來與兩年前無異，不過家人異口同聲表示，退休後的髖關結手術以及術後生活方式丕變，都讓過去那位睿智又幽默的長者吃盡苦頭。
「大家熟悉的Kajo已經消失了.....」
相對老伯惡化的身心狀況，商業上的成功如今卻顯得諷刺!!
各位如果記得先前的報導，傳真機老伯一家對2017這封關年份非常看重，不但早早宣布只產Auslese，而且釋出的時間也較以往晚。也因此各界對這位傳奇的退休之作非常注目，除了專訪邀約不斷，訂酒的來信與電話更是不曾停過。
然而從去年中老人家健康惡化以後，商業行為不再是傳真老伯一家的重點，為了讓兩位老人家(Kajo與他的嫂嫂)有個平靜晚年，家族做了決定：
- 謝絕所有對於Kajo退休的專訪。
- 拒絕交付2017年份的Sample給任何酒評。

曾經有這麼一輛發財車在德國、奧地利、瑞士釀酒界不時出沒，各家釀酒師對他的現身總是滿心期待，因為這輛車能夠提供別人沒有的服務~~
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「土窯雞、土窯雞」
「修理紗窗紗門玻璃，換紗窗紗門玻璃」
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再繼續亂講我這輩子別想拿大使頭銜了。
認真版本：
時間是1985年，當時德語釀酒界裡的確存在一輛小發財車四處巡迴服務，可說是另類"飛行"釀酒師。
這輛名震江湖的小發財如今已經退役但當年提供的服務仍在進行，即便是Schäfer Fröhlich這樣五串葡萄地位的酒莊，為了確保品質仍把產品交給他來處理。
Volker Raumland，德語界氣泡酒品質與知識的第一人。
Volker Raumland與氣泡酒結緣於釀酒學校時期的專案：學生們將自己的作品交出並互相盲飲打分，看看結果由誰勝出。
結果Volker在氣泡類評比中拿下第一，分數甚至比老師偷放進來的香檳還要高，就此開啟他的氣泡人生。

<Rheingau產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577744046
<Pfalz產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577740853

<Rheinhessen產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/475446180

<Ahr產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577755755

<Württemberg產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577749179
<Franken產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577760903

不說你不知道，德國是全世界最愛喝氣泡酒的國家，平均每人每年要喝掉超過五瓶氣泡酒，全世界每生產四瓶氣泡酒，就有一瓶被德國人乾掉。
這麼會喝怎麼不乾脆自己生產咧? 其實很有得講，大家聽我慢慢道來：德國人與世界知名的香檳產區淵源相當深，主要是因為19世紀當時，那些位於香檳區的法國貴族一來懶得學別國的語言，二來認同日爾曼人精準的民族性，因此大量顧用來自德國的員工從事銷售以及記帳的工作(荷蘭文跟英文對德國人來說並不難學)，結果長期運作下來，客戶根本不認識隱身在後的神秘法國老闆，反倒是這些位於第一線的從業人員，因為掌握了銷售管道與人脈，等到時機成熟金援到位，紛紛出來以自己名字成立香檳公司。
各位把下巴扶好，因為以下這些創辦者全是德國人：
Josef-Jacob-Placide Bollinger
Florenz-Ludwig Heidsieck
Johann-Josef Krug
Louis Roederer
Pierre Taittinger
不相信你用google把Bollinger或是Heidsieck用德文念念看，是不是比法文發音順暢許多?!
在技術上，早在15~16世紀因為運送需要，萊茵河流域的酒莊發現將發酵完成的不甜白酒持續與酵母浸泡，對於品質的穩定乃至風味影響都有極大幫助，浸泡持續的時間甚至可達10年之久，這跟香檳一直強掉的除渣話題可說不謀而合。
在地理位置上，各位把地圖攤開來看，德國Mosel與香檳兩個產區同樣位於北緯49度以上接近50度的地方，彼此相距不到四百公里，這是為什麼Terry Theise這位美國屬一屬二的德國酒名家，在某次香檳盲飲時可以精準說出年份，根據他事後解釋，這些香檳呈現出相同年份Mosel酒的特質。
講這麼多只是想告訴大家，德國酒莊不斷強調"一樣的品質，一半的價格"其實有他們的道理。就看要不要給一個機會。
德國本土的汽泡酒生產可以追朔到1826年，這是有文獻記載的部份，其它口耳相傳的記錄則可再早上50年。不過在繁如星點的眾多酒莊裡，存在一個儼然是德國氣泡酒代名詞的名字：Raumland。

今年初這張不起眼的照片其實預告了一個時代的結束：Karl Josef Christoffel(AkA Karl-Jo)，這個被公認Mosel優雅派的代言人宣布2017將是他最後一個年份。
讓我把時間倒推一點回到2014年冬天，當時我雖然對德酒認識不如現在，但自認至少Mosel區各家大咖都已嘗遍有心得，遺珠是哪些也多半瞭然於胸。怎知卻從書上翻到一個從未聽過到的名字：Jos. Christoffel jr.，好不容易在網路上找到一瓶，到手後卻震驚於它廉價的酒標設計，這瓶中內容真如雜誌評鑑與老外玩家推薦的那般精彩嗎?我自問。
喝完我就懂了。那一只空瓶我一直放在身邊做紀念，直到回台上飛機前才拿去回收。
後來的故事在座已經知道，老灰啊與他的風格對照原本台灣酒市場對德國酒求甜求濃的風氣，帶來另一種弱酸弱甜的風貌，至於打電話給Karl-Jo卻被告知他沒有E-mail，請透過傳真溝通這一段，只能說是蛋糕上的草莓，除了讓他獲得傳真機老伯的封號，也剛好點出酒莊的風格特點~~極傳統的Mosel模樣。