Busch家族的耕作史並不長，祖父開始到他不過三代，與大多數德國優質酒莊的故事一樣，因為長輩們的眼光與決心，在70年代開始逐年買下鄰居眼中沒有耕作價值的坡面地與老藤葡萄，傳交到第三代手上才正式開花結果。
Clemens的父親花了整整十年把購入的園地轉為有機耕作，等傳到Clemens Busch手上則更進一步朝自然動力法進行耕種，其實我們賣過的許多德國酒莊都是自然動力法的遵行者，為何特別把Clemens Busch拿出來說?
因為與Pfalz或是Rheinhessen的溫暖乾燥相比，在潮濕又陡峭的Mosel板岩坡上施行自然動力，那決心與毅力絕對是不同等級。
也因此Stephan Reinhardt對Clemens Busch下了如此評論：「葡萄在這零散園地生長的代價，血、汗、與淚。」
這些努力的成果，除了跟鄰居一起分享葡萄園裡的各類莓果果醬外，就屬來自國際各類媒體的肯定。
相較80年代剛接手時的沒沒無聞，Clemens Busch如今在媒體的關注程度上已經超越兩位同儕Ulrich Franzen與Reinhard Löwenstein，Clemens的個性沒有Reinhard 這麼乖張，他甚至將自己的酒款做了分類：以鋁封顏色表示每款酒所在的板岩顏色，一共有紅、藍、灰三種。
方便消費者在飲用前明白酒款特性。
此莊唯一且主要的葡萄園叫Marienburg，這個特級園在1971年被當時的法規擴張了整整四倍之多，不過VDP對此並不認可，只同意原來的19公頃為Grosss Lage，雖然19公頃都叫Marienburg，但根據不同外觀的板岩與避風/面風等微氣候，整個Marienburg特級園地依照古名從西往東又可以分成Rothenpfad(紅板岩)、Falkenlay(灰板岩)、Fahrlay(藍板岩)、與Treppchen(孕育幼苗無產品)四個部份，其中藍板岩的Fahrlay可說此莊獨佔，因此Clemens提高了種植密度達10,000株/公頃。
Clemens Busch的堅持可不只這樣，他的產品又有園中園乃至園中園中園的劃分。
國外媒體分類習慣把Clemens Busch跟Peter Lauer同組，因為無論是地塊區隔的概念或是釀造手法，兩者均類似。
例如發酵前的長時浸泡(最多可到36小時)，與採用自然酵母並延長泡渣時間等等。
不過Clemens Busch的風格更為無束不羈，因為他不做溫控也不中斷發酵，以致同塊園地每年的口感甜潤度都不同。尤有甚者他允許乳酸發酵，這會替酒款增添圓潤風味但導致酸度降低，在其它品種是好事，但絕大多數Riesling的釀造者則完全避免。
然而Clemens不在乎，認為這正是無人為干擾下，眾人少見的另一Riesling風貌。
酒如其人，Clemens的產品乍看厚實有力，與Mosel區的小巧精緻格格不入，但酒款後段的變化非常多樣，從溫柔婉約到大氣華麗都有，正因他對葡萄園的投入多，在發酵室內可說完全放手，"完全放手"會讓你想到自然酒，那可是代表另一番新冒險。
最後讓我引述John Haeger對Clemens的形容做為結束，由他撰寫的Riesling專書，可說是目前英文版本中最強大的一款。.
「Clemens對老藤下得苦工無可取代，我不得不說，有時最好的產品往往就在鎂光燈外一點點。」
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