相較同區著名的Würzburg或是Eschernforf，"Sulzfeld am Main"，別說你了，在輸入導航資料前我也壓根沒聽過的小鎮!，卻巍然屹立著可能是當今世上最會做Silvaner的酒莊~~Zehnthof Luckert。
Zehnthof是古時進行稅收的專用建築，也是酒莊現址，取名多加Zehnthof目的是與另一間Luckert區隔，本莊認真做酒的時間大約始於1960年，當時Theo Luckert決定不再把葡萄交給合作社改由自己裝瓶生產，為此他把兩個兒子Wolfgang與Ulrich送到著名的Castell與Bürgerspital酒莊學習，就是希望為這個不是傳統名區的小鎮帶來一些新觀念。結果觀念還沒引進，Theo就在1993年的車禍意外中過逝，整個酒莊的未來也落在他33與20歲的兒子身上。
Wolfgang與Ulrich接手後的第一件事，便是將引枝的方式改成產量較少的Corton法(Silvaner會因此減產40%)，目的是從發芽階段就控管產量，而非視葡萄生長情況進行綠色採收。
裝瓶晚則是Zehnthof Luckert的另一項堅持，較一般酒莊遲3~4個月，這表示從發酵前的浸皮乃至最後過濾前的沉澱，每個步驟都有足夠時間在無額外干擾的下自然完成，為此本莊無澄清僅過濾。
此外，本莊也不認同Bocksbeutel瓶型與品質的關連，只留下兩款最基本的品項使用Bocksbeutel。
有機、低產，原生酵母發酵，適當浸皮以及至少半年的泡渣，讓Zehnthof Luckert的Silvaner呈現不同於其它國家的風貌，而在葉棚(Canopy)的精心管理則替本莊拿下其它同區競爭者無法觸及的酒評分數，與Würzburg Stein或是Eschernforf Lump的生產者相比，Zehnthof Luckert堅決維護不過份曝曬的原則，為果實保留更多Cool Climate元素，這使它的產品在同區老派生產者的蜂蜜，蜂蠟，楊桃汁風格中有極高的鑑別度：對我而言，Luckert在鼻中的白桃氣息有時候更像Riesling一些。
Cool Climate，後Parker時代的關鍵字，今後人們將越來越常討論。.
臨走前我忍不住問負責接待此行的第三代Philipp Luckert：一樣是Silvaner，為什麼在你們手上它變得如此不同?
"其它地方可以不需要Silvaner，在這裡我們只有Silvaner。"
或許就是這樣的態度，讓老天爺決定把世上僅存，只有半個籃球場大的140年老藤Silvaner交給Zehnthof Luckert。
這是Sulzfeld am Main，這是Zehnthof Luckert，殘酷氣候下退無可退的荒地隱士，以前你當然沒聽過，但它帶來的是Franken與Silvaner的新高度。
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