位在Südlich Weinstrasse大區中，Siebeldinge村的Rebholz家族已在此定居超過四百年，雖然姓氏裡隱約透露本家族與葡萄園關係斐淺 (Rebe是葡萄藤，Holz是木頭)，但Rebholz家族專注葡萄種植不過近80年的事。
現任莊主Hansjörg Rebholz是本莊一飛沖天的關鍵，但二戰結 束後祖父對於葡萄酒品質改良的提倡，才是如今酒莊名聲的關鍵奠基：無論是葡萄園選地還是品種栽種，或是低產、晚收、不添糖、乃至力求產品bone-dry風格之確認，都是這時便立下的標桿準則，也是「Ökonomierat」頭銜的由來，德國人用來頒給對農業有卓越貢獻的人。
目前酒莊的主事者Hansjörg也是當年掀起Trockenwelle的精英之一，這些當時看來邪魔歪道的觀念後來紛紛得到印證成為主流。可惜
Hansjörg的父親Hans並未看到這些果實，他的早逝逼使兒子必須在懵懂少年時扛起家業，幸好Hansjörg很幸運找到一位好老師，同為Pfalz區
的名宿：Henri Jayer!!
...................................
.....................
開玩笑的啦，誰叫台灣葡萄酒界只要提到師承xx後面都接Henri Jayer，寫到這邊想說不然德國場也來湊熱鬧一下。
跳一下重來：
Hansjörg師承同為Pfalz區的名宿：Hans-Günther Schwarz，這名字你可能沒聽過，但他工作的酒莊Müller-Catoir總該耳熟能詳，啥？還是 沒聽過！！！
好吧，這些德酒故事有機會再說，現階段你只要記得Hans-Günther Schwarz在德國有大師般的地位而且打從2001年就退隱收手 ，如此就好。
雖然身為Hansjörg的導師，Hans-Günther Schwarz並未干預Rebholz家族獨到的風格詮釋，而Hansjörg也將兩家之長灌注在酒裡，
Ökonomierat Rebholz的酒至今仍維持僅微微過濾且裝瓶前才攪桶的作法，正是Hans-Günther Schwarz的影響，為了完整表達地塊特色本莊採用自然動力法耕作，但為了得到完整發酵則不得不有些妥協：將各園天然酵母培養純化後成為"人工酵母"加以應用。
「純天然酵母進行完全發酵並不容易」 Hansjörg本人如此解釋，而本莊最著名的正是他殘糖極少配上酒精濃度往往只在12~13％間的產品風
格，這種走鋼索般的臨界熟度(過往還有GG只釀11.8% ABV的記錄)，成就Ökonomierat Rebholz酒款小巧又易碎的獨特風格，Hansjörg的酒還 有一點特色，就是刻意保留二氧化碳在酒中，讓新酒喝來存著微微扎刺感，法文叫pétillance。
最後，拜前人的先見之明，Ökonomierat Rebholz種在特級園裡的品種不但多樣而且藤齡足夠，使他們在Riesling之外，Weissburgunder與Chardonnay都是G&M年度最佳酒款的常客。
(這一排Gewürztraminer藤齡超過70年，古老的棚架式管理出自當年祖父手筆，釀出極度精彩的甜酒)
"Love me or leave me"，Ökonomierat Rebholz從90年代開始便用這種態度走自己的葡萄酒之路，他的酒產量少而且酒精度不固定，但那讓飲者如履薄冰的獨有風格與來自G&M及各方的高度評價，讓消費者每每在分數公布後翻遍市場徒呼負負。
對於Hansjörg，舊金山侍酒師Rebecca Fineman有著很恰當的形容，她說：「 Hansjörg這位看似隨性的釀酒遊俠(Rogue)，總能做出純粹、美好又無暇(Perfect)的酒款。」
Ökonomierat Rebholz～ Pfalz區的亞拉岡，台灣如今也能看到。
(Hansjörg Rebholz在十年內仍是Ökonomierat Rebholz酒莊的靈魂人物)
留言列表
