Franken產區介紹－CT李王的領域

Franken又叫Franconia，嚴苛的氣候使本區大抵來說不適合葡萄種植，這說明了為什麼此區從西到東綿延近150公里，但葡萄園僅六千多公頃比Mosel還少了1/4。
而這可耕作葡萄園的六千多公頃依土質又分成三區：位在中間的Bereich Maindreieck以公羊蛋蛋(Bocksbeutel)及Silvaner聞名，東邊的Bereich Steigerwald因為大陸型氣候故暫時不見強棒，至於西邊已經快到法蘭克福的Bereich Maindviereck本來也不是重要產區，80年代開始卻因出產極佳Pinot Noir而受到國際關注。

(Luckert酒莊用Vertical Corton的引枝方式讓葡萄結果可以遠離地面避免霜害，在未發芽時一根根看來像甘蔗)

Franken的整體產量為全德第六且以白酒為主，但嚴苛氣候每年都帶來不同挑戰：1985年產量只有正常時的一成；2011年產量則為正常時的三成。這是因為此區地理位置較西萊茵流域更貼近內陸，眷顧其它產區的北方洋流到此幾無影響，大陸型氣候除了帶來高溫達42度的夏天，短暫潮濕的秋天以及隨後來的漫長寒冬與初春，都不利晚熟型葡萄的生長，為此晚熟如Riesling在此地只佔整體耕作面積的4%，反而是Silvaner這個品種佔了20%，Silvaner在Franken的種植史可以追朔到1659年，發芽晚成熟早的特性使它得以避開此區的嚴峻氣候，基於同樣理由受Franken官方認可的還有Müller-Thurgau、Bacchus、Otega、Perle、Faberrebe等早熟品種，以及擋風抗濕的紅葡萄Regent、Acolon。

至於風味，我的葡萄酒啟蒙老師Simon說話一向中庸，但他對Silvaner評語卻十分兇狠：清淡、平庸，無味也無趣，當時為了印證真假，我把大潤發架上的Silvaner每款全試了一遍，還真的是清淡、平庸，無味也無趣。
一樣的情況發生在出差時，兩位夥伴一改在Württemberg討論Pinot Noir的高度興趣，行前報告聽到隔天要去Franken喝Silvaner，當場給我靜悄悄....
不過隨著訪問結束走出酒莊，我相信先前的刻板印象已全然改觀。

與Riesling有些類似，Silvaner釀出的酒水果類氣味並不突出，以礦石感及青色蔬菜為特色，這類產品受土質地塊影響很大，而Franken區古老到三疊紀時期的貧瘠紅色沙岩或是石灰岩，搭配那不多不少，剛好30cm的表土，正好協助Silvaner展現它獨有的氣味，而此區的菁英酒莊爲了更凸顯這一點，更是動輒把產量控制在正常情況的一半以下，如此天地人三者交錯，使得Silvaner被賦予在別區沒有的特色，香氣或許不如Riesling強烈複雜，但淡雅青草香兼雜獨有的蘆筍提示，口感或許不如Riesling飽滿，可是更符合食物搭配的基本原則，飲用起來清爽不清淡、忘憂不無趣、平衡不平庸，也怪不得許多德國酒莊私下透露：「做生意我賣Riesling、在家裡我喝Silvaner」。

(Franken因為佔地廣所以土質非常多元且古老，照片裡是Bereich Maindreieck這區最主要的侏羅紀石灰岩，左邊的黃色是因為含硫的影響)

來自Franken的Silvaner可說是自然挑戰下農夫累積多年的智慧結果，它囊括Cool Climate的所有元素，靜著心慢慢欣賞就能明白背後的這些付出。我曾這麼問Luckert酒莊的少莊主Philipp Luckert：「一樣是Silvaner，為什麼在你們手上它變得如此不同?」

其它地方可以不需要Silvaner，但在Franken我們只有Silvaner。

別人家的草、Franken的寶，推薦給大家。