Domaine Weinbach位在Kayserberg村入口附近，是阿爾薩斯幾間大咖酒莊之一，釀酒歷史可以追朔到1612年，當時由Caphchin修道院擁有，目前酒莊所在的clos des Capucins葡萄園種植史更可追朔至西元890年。
法國大革命後教會財產一律充公，直到1898 Faller兄弟取得本莊的經營權，並傳給他們唯一的子祠Theo Faller。
1979年開始酒莊由Theo的遺孀Colette與兩個女兒Catherine與Laurence接手管理至今。
台灣目前沒有完整代理的進口商。
簡單整理過去兩年拜訪Domaine Weinbach的資料與品飲心得，若對阿爾薩斯產區有興趣可參考Jason老大頂級酒莊傳奇一書。
阿爾薩斯區並沒有一個很明確的產品分級制度，甚至連標示產品甜不甜的規定都沒有，官方資料頂多告訴你一些歷史與51個特級園分佈的位置 其它沒了，我認為這多少造成本區酒品在國際銷售的困難。
1. 官方有正式公告的採收時間，大約落在九月中但有些酒莊九月初便開始採收Domaine Weinbach傳統以來選擇較長的Hang time(多一兩週)以求更成熟集中的風味，看了一下資料過去六七年採收的最後一天往往落在十月底。
2. Domaine Weinbach並沒有選果檯，選果工作在採收摘取時一併進行，長年訓練的採收人員成為酒莊維持品質的關鍵，因此每年的採收工人幾乎是同批人，成員來自退休的老先生/老太太或是他們的下一代。
3. Domaine Weinbach只用自家產的葡萄釀酒，酒莊自1998開始採用自然動力法(之前20年為有機種植)，並於2005年全面施用，且不論這農法對產品影響是否真如傳聞那麼神奇，它使葡萄園工作更加粗重是肯定的，特別各特級園都位在海拔200~300公尺的陡丘，限制了機器的使用 人力投入程度更高。
目前葡萄園的管理由大姐Catherine的二兒子Theo(與他阿公同名)主要負責。
4. 家族釀酒師Laurence不幸在去年(2013)因心臟病過逝，兩個孩子仍年幼因此目前酒莊主要的釀酒工作由Ghislain Berthiot擔任，他在布根地待過之前與Laurence搭檔負責釀酒的工作。
酒莊沒有推出Laurence紀念酒款/酒標的打算。
5. 酒莊採售完為止的經營模式，並未特意保留老年份品項僅留一些magnum給有興趣的客人，去年試酒還能喝到2007年但今年只見2012/2013 先前的年份都已售磬。
2008與2010很難找，前者是世紀年份被搶光、後者是多災多難導致產量稀少。
Domaine Weinbach的葡萄來自四個特級園，但在酒單上只見其三：
酒款分類依品種區分
Riesling: 一般印象阿爾薩斯因為地處較南，所生產的Riesling比德國更成熟，風味更集中，這恰好與我喝過幾款老干德白的印象相反，有必要再好好深入瞭解一番....
Riesling Grand Cru Schlossberg:
Schlossberg是阿爾薩斯第一個被認可的特級園 Domaine Weinbach 擁有整塊園地面積的1/10 但四散在整個坡地，並未全部相連，這款酒取用來自Schlossberg山頂的葡萄，因此酸度最高、氣味也清淡，酒體卻略顯軟散。
Riesling Cuvee Sainte Catherine:
葡萄來自山腳樹齡平均45年，採收時間較山頂晚，酸度依舊迷人，氣味仍屬輕盈較上一款複雜。
Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvee Sainte Catherine:
葡萄來自位置最好的中段山坡，為超過60年的老藤。 我試過兩個年份，成熟後表現不俗，對上價位是C/P較高的一款，這款酒喝來已有淡淡甜味。
Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvee Sainte Catherine <L'lnedit>:
來自上者一樣園地但刻意選用沾到貴腐霉的葡萄製作， 殘糖更高。 這款酒的葡萄有時是全園地最晚採收的，產量稀少1998年為第一年份~
去了兩次都沒喝到 ><!。
幾款喝下來 氣味表現比較像Nahe與紐西蘭的綜合，不是那麼石灰/硝石卻還不到Mosel那樣濃郁厚實，口感倒是很一致。 強勁有力的酸度與類似檸檬汁的回甘感。
Pinot Gris:
這品種的香氣本來就很模糊，口感又總是強調滑順而非活力， 對它實難有好印象。我認為它不是Domaine Weinbach的主力因為兩次品嘗並未留下很好的印象，不夠酸導致酒體軟散而且苦味突出。
Pinot Gris Cuvee Sainte Catherine:
採用來自Schlossberg山腳與Capucins的葡萄混釀而成 。
Catherine當初告訴我，她與Laurence決定輪流使用彼此的名字在這款酒上，但現在Laurence過逝所以我想這名字會這麼一直延用下去了吧。
Pinot Gris Altenbourg:
Altenbourg是位在Grand Cru Furstentum山腳的一塊地，跟阿爾薩斯另個特級園Altenberg拼音上很近似，雖非特極園卻是酒莊主要VT/SGN來源之一。
Gewurztraminer:
Domaine Weinbach的另一highlight，香氣不俗豔而且口感力道強勁，酸甜均衡的程度可和J.J. Prum /Fritz Haag 這類五串酒莊相比，兩年下來我把"完美口感"四個字都留在Gewurztraminer這邊。
Gewurztraminer Cuvee Laurence
Gewurztraminer Altenbourg
兩款都是使用Altenbourg的葡萄，後者葡萄殘糖量更高，已經到製作VT的標準。
Gewurztraminer Grand Cru Furstentum
Gewurztraminer Grand Cru Mambourg
兩個特級園產品各有千秋，去年我hightlight09年份的Furstentum 。今年則是12年的Mambourg勝出。
Gewurztraminer要弄得香很簡單，但要口感不被香氣欺負，分庭抗禮後一樣表現精彩~ 我只喝過Domaine Weinbach。
Grand Cru Marckrain: 2004以前的年份是Gewurztraminer，但之後酒莊全面改種Pinot Gris，直至目前仍不見Marckrain單一園酒款，僅將本園葡萄混在Pinot Gris Cuvee Sainte Catherine裡。
當初拔Gewurztraminer 改Pinot Gris的原因是這塊園地很容易受風暴的影響， 至於為什麼改種後風暴就不來酒莊在講的時候小孩在哭，答案只能留給自己想像，我猜是因為Pinot Gris的採收早一到二週所以可以閃過晚秋的壞天氣。
至於負有盛名的clos des Capucins並不是特級園，也沒有以它為名的品項，它的葡萄主要用在非特極園的酒款裡 (我是覺得用Capucins葡萄做出來的品質都滿普通的...)
甜酒又是另外的故事，最跩的Quintessence我沒見過頂多試到SGN。
個人觀點，雖然完全體會酒莊對這些葡萄所做的努力，但無論變化/酸度/餘味 單從酒廠釋出價來看，對岸德國有更好的選擇。
Domaine Weinbach有它的歷史、有它的水準，這個由三位女性掌管的酒莊，杯中傳出的力道可是一點不輸其他。
縱然是大咖，但只要事先聯絡確定拜訪時間，酒莊準備的酒款與接待依舊是誠意十足。
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