Gault & Millau 1965年創立，當初兩位創辦人因不滿米其林的給分太過獨斷，除了評分啥都不寫，因此決定用較貼近大眾的方式評論餐廳，故Gault & Millau 的餐廳評鑑分數越高者描述越詳細，就是為了區隔與米其林的不同。
如今的Gault & Millau為一集團，不管餐廳還是葡萄酒評鑑在每個國家都是獨立運作，Gault & Millau對德國餐廳的評鑑始於1983年，對德國酒莊則是1993開始評鑑，由總編輯 Joel B. Payne負責至今。
除了個人名義的酒評如Stuart Pigott或是Dirk Würtz，目前檯面上德國酒的評薦單位除了Gault & Millau Weinguide Deutschland，還有Wine Advocates(Stephan Reinhardt)、Eichelmann與falstaff，但後兩者無論規模及評鑑方式都較不具代表性，總的來說，不管從酒莊還是消費者的觀點來看，Gault & Millau Weinguide Deutschland還是最具公信的德國酒評鑑，這當然與它一路走來的堅持有關。
上週有幸與Gault & Millau Weinguide Deutschland(以下簡稱G&M)主編Joel B. Payne見面，閒聊後得到他同意另撥時間介紹G&M給台灣酒友，希望借此專訪揭開這德國酒評鑑權威的神秘面紗。
Ｑ:你在歐洲待了近40年，住過法國與義大利，最後卻專注在德國酒評論，可以談談為什麼嗎？
Ａ:因為我娶了德國女人。
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Ｑ:G&M有沒有英文版本？
Ａ:G&M的英文版過去僅推出過三四年(含網路版)，2005版是最近一份英文印刷，之後的英文資料都是我個人在其它葡萄酒社群的發表。
2016版有推出英文APP，不過朋友用過的反應並不好，目前G&M還是以德文印刷為主要，關於這點我這個月與出版社開會尋求突破。
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Ｑ:G&M如今規模為何？
Ａ:25年前我一個人負責兩百三十一家家酒莊的評鑑，如今有其它17位同事協助參與評分工作，這讓G&M每年可以刊登一千家酒莊。
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Ｑ:可是德國酒莊豈止千間～你怎麼確定沒有遺珠之憾？
Ａ:上面提到的17位同事來自各產區，他們對轄區內酒莊的發展情況相當瞭解，以2017年版為例，我們實際評鑑了超過1400間酒莊，但只刊登其中1000間，所以如果有酒莊很優秀卻沒被G&M收錄到，我會說那是非常非常奇怪的事情！
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Ｑ:酒莊能否拒絕G&M的評鑑與刊登？
Ａ:G&M能運作這麼久，酒莊們的支持非常重要，偶爾會有些人認為自己的評價過低而拒絕提供酒款，遇到這種情況我會親自打電話給莊主並說：你無法決定G&M刊登的評比，但可以決定我們試飲桌擺的sample，是來自貴莊狀況良好的酒窖，還是來自我助理家轉角雜貨店的庫房！
Sample多半兩天後會送到！
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Ｑ:為什麼你們不能把同一酒莊所有的酒款都刊出來，就像Wine Advocates的Stephan Reinhardt一樣。
Ａ:因為版面不夠，這點也是我打算與出版社討論的部份。
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Ｑ:G&M對酒款的評比是如何進行？
Ａ:首先....(以下省略五萬字，想進前十名至少有四個關卡，有興趣的朋友不妨相約讓CT慢慢講給你聽)
總之每個分類前十強都是該年的一時之選，是集合G&M至少10位評審多次篩選的結果(盲飲)，這些酒款在發表前我個人會再到VDP酒展以及各別酒莊做品質確認，算起來一款酒會反覆驗證七至八次。
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Ｑ:請介紹書裡對於年度新星、年度上升、年度收藏、年度酒莊的定義。
-年度新星(Entdeckung des Jahres):必須為首次入選G&M，而且品質擊敗其它入榜/未入榜的對手，過去經驗來看，年度新星多半是突然獲得優良地塊的酒莊，或是繼承之後不願再把葡萄賣給合作社的新一輩釀酒師，近年來這樣的情況越來越少，因此我們開始考慮將這個項目移除。
-年度上升(Aufsteiger des Jahres):從所有獲得升等的酒莊裡選出品質進步最多的酒莊，一般會從四串葡萄的酒莊裡挑選。
-年度收藏(Kollektion des Jahres):這是另一個考慮刪除的項目，當初的目的是紀念偉大釀酒師的最後一個年份，例如2001年的Hans Günter Schwarz(Müller Catoir)，有點像奧斯卡的終生成就獎，不過目前的發展比較類似年度第二名的角色。
-年度酒莊(Winzer des Jahres):最高榮耀，簡單說該莊當年份的酒款都值得購買，許多酒莊告訴我它們一生最大的夢想就是獲選一次G&M年度酒莊。
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Ｑ:G&M把Chardonnay、Weissburgunder、Grauburgunder、Auxerrois四個品種視作同一分類比分，是為什麼?
Ａ:這四者全是從布根地引進的品種，德國傳統上會擺在一起比較，1971年以來這個族群的栽種面積成長整整三倍，佔地已跟全德境內的Spätburgunder一樣廣，其中Chardonnay是亮點，當初決定引進此品種的頂尖葡萄園與酒莊，近年隨著樹齡到達一定程度，開始向世界證明德國Chardonnay的水準，我估計它的種植面積會持續擴張，到時G&M勢必得為它成立分類。
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Ｑ:我同時發現G&M花不少心力在Silvaner的評比上。
Ａ:是的，這品種曾經佔有全德1/3的種植面積，是德國人重要的傳統品種，為了滿足當地與國際市場，我們用10歐元當成分界，以上以下各自排名。
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Ｑ:談談Feinherb與Kabinett這兩者的介定吧，在我看來兩者間的界限越來越模糊。
Ａ:(笑)....(以下再略十萬字，有興趣的朋友不妨先買瓶Feinherb再相約讓CT慢慢講給你聽) 以現在來看兩者界限模糊對德國酒是好事，表示生產者又開始重視Kabinett應該有的風格，在過去甜酒當道的年代，酒莊們甚至不再採收Kabinett，而是拿Auslese或是Spätlese來降級販售，某些消費者可能因此覺得受益，但對想喝真正Kabinett的人來說並不公平，幸好如今輕盈多酸重新成為主流，或許有天我們會把這兩個分類合併。
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Ｑ:時間快到了，趁著計程車還沒來，請與我談一下德國酒的未來。
Ａ:透過1971年的法規，德國酒莊成功宣告他們在甜型酒款的實力，也奠下當前基礎，但以今日的釀造水準來看，德國酒莊在甜酒這塊的優勢越來越小，因為世界各地的甜酒都有其獨道之處，最好的例子就是在過去我們會區分擅釀甜酒與擅釀不甜酒的酒莊，但現在已經沒有必要，當前能做出好酒的德國酒莊無論甜否都有一定品質，差別只在市場對個別酒莊的定位。
我想說的是若從市場面來看，歐洲目前除了老一輩消費者，不甜酒才是飲用主流，長久喜愛德國甜酒的美國市場，如今甜與不甜的的進口比例也來到約一半一半。對於不甜或是僅略甜(off-dry也就是Feinherb）風格的品質表現以及多樣性，才是當今德國酒莊無人能及的優勢，也是德國酒未來發展的重心。
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Ｑ:請你用最後一分鐘談談台灣市場！
Ａ:過去每年我都來台灣做觀察，市場上仍以Prädikatswein為主流，並沒有很多GG或是不甜白酒的選擇，不過今年看到情況開始改變，我很期待德國酒接下來在台灣的發展。
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