CT李王的領域

若非我住過北德，這生意應該做不成。
Eva Fricke，出生在不產酒的德國北部城市布萊梅，在開明又睿智的奶奶鼓舞下，她在高中最後一年來到南非當交換學生，沒想到在酒莊實習的經驗從此改變她一輩子。
回國後Eva毅然決然放棄攻讀許久的設計專科，到釀酒學校重新開始，"在設計這行我已可想見自己的天花板" Eva這樣表示。

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Gerhard Stodden，首位將Ahr的Spätburgunder釀至不含絲毫甜味的先驅，已於2013年過逝了。
幸好他的三個小孩中，最年長的Alexander從小就對釀酒產生極大的興趣，根據Alex自己的說法，從他開始會走路，就與酒莊的一切離不開關係。雖然與主題無關，但分享一下Alex妹妹與弟弟的職業：分別為醫師及會計師，這在此行酒莊中絕非特例，在德國，士農工商都是平等的。
回來主題，打從2001年，Alex結束在奧勒岡及南非的見習並返家後逐漸成為整個家業的主軸，訪問的過程我們也感受到他對每一個步驟的堅持，也因此父親的離開並未對生意造成太大衝擊，然而父執輩的釀酒哲學始終保持："釀出可以存放而非只是可以賣的葡萄酒"。
因此Alex的目標很明確：宏大且集中的黑皮諾。
為此他放血(saignée)甚至達20%，其它作法則與眾人無異：兩次選果(葡萄園及選果台)、去梗、低溫浸皮、使用培養自他葡萄園的人工酵母、GG款在桶中17~18個月、過程裡每三個月換桶一次，木桶只使用固定一家法國廠商。
2011年開始Alex導入發酵前的低溫浸皮，這讓他的酒在年輕時有較多果香，不像過往那般必須等待陳年才可口。

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相較同區著名的Würzburg或是Eschernforf，"Sulzfeld am Main"，別說你了，在輸入導航資料前我也壓根沒聽過的小鎮!，卻巍然屹立著可能是當今世上最會做Silvaner的酒莊~~Zehnthof Luckert。
Zehnthof是古時進行稅收的專用建築，也是酒莊現址，取名多加Zehnthof目的是與另一間Luckert區隔，本莊認真做酒的時間大約始於1960年，當時Theo Luckert決定不再把葡萄交給合作社改由自己裝瓶生產，為此他把兩個兒子Wolfgang與Ulrich送到著名的Castell與Bürgerspital酒莊學習，就是希望為這個不是傳統名區的小鎮帶來一些新觀念。結果觀念還沒引進，Theo就在1993年的車禍意外中過逝，整個酒莊的未來也落在他33與20歲的兒子身上。
Wolfgang與Ulrich接手後的第一件事，便是將引枝的方式改成產量較少的Corton法(Silvaner會因此減產40%)，目的是從發芽階段就控管產量，而非視葡萄生長情況進行綠色採收。
裝瓶晚則是Zehnthof Luckert的另一項堅持，較一般酒莊遲3~4個月，這表示從發酵前的浸皮乃至最後過濾前的沉澱，每個步驟都有足夠時間在無額外干擾的下自然完成，為此本莊無澄清僅過濾。
此外，本莊也不認同Bocksbeutel瓶型與品質的關連，只留下兩款最基本的品項使用Bocksbeutel。

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Busch家族的耕作史並不長，祖父開始到他不過三代，與大多數德國優質酒莊的故事一樣，因為長輩們的眼光與決心，在70年代開始逐年買下鄰居眼中沒有耕作價值的坡面地與老藤葡萄，傳交到第三代手上才正式開花結果。
Clemens的父親花了整整十年把購入的園地轉為有機耕作，等傳到Clemens Busch手上則更進一步朝自然動力法進行耕種，其實我們賣過的許多德國酒莊都是自然動力法的遵行者，為何特別把Clemens Busch拿出來說?
因為與Pfalz或是Rheinhessen的溫暖乾燥相比，在潮濕又陡峭的Mosel板岩坡上施行自然動力，那決心與毅力絕對是不同等級。
也因此Stephan Reinhardt對Clemens Busch下了如此評論：「葡萄在這零散園地生長的代價，血、汗、與淚。」

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陰陽風水!!!!原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。
Heymann Löwenstein(簡稱H-L)網站裡找不到一點關於家族釀酒歷史，園地取得過程，年輕時期到哪裡見習等老套描述，只有一堆看得懂卻無法貫通的英文單字，為此我抓破腦袋卻仍不得其解，直到那天在大稻埕看到算命攤上的太極圖才恍然大悟，原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。

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Dear CT,  這兩瓶1997年份來自Kajo (傳真機老伯本人) 的個人收藏，長年以來放在他專用的儲藏室裡，近來我們有機會進入整裡，這兩瓶酒還請你留做紀念。 至於先前答應出口的2017年份，很抱歉我們一瓶也出不了了。
每篇故事都有終章，傳真機老伯也不例外。
今年二月我接到來自海關的包裹通知，心想又是哪個搞不清處狀況的酒莊寄Sample也不先講，害我得花錢花時間去領酒。 怎知到了現場才發現，竟是兩瓶來自Jos. Christoffel jr(台灣酒友暱稱傳真機老伯) 的老酒。
於是我立刻寫信問候傳真機老伯一家，結果得到上面的答覆：
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於是三月時決定再次拜訪，而這次~是要把故事寫完。
僅管Kajo看來與兩年前無異，不過家人異口同聲表示，退休後的髖關結手術以及術後生活方式丕變，都讓過去那位睿智又幽默的長者吃盡苦頭。
「大家熟悉的Kajo已經消失了.....」
相對老伯惡化的身心狀況，商業上的成功如今卻顯得諷刺!!
各位如果記得先前的報導，傳真機老伯一家對2017這封關年份非常看重，不但早早宣布只產Auslese，而且釋出的時間也較以往晚。也因此各界對這位傳奇的退休之作非常注目，除了專訪邀約不斷，訂酒的來信與電話更是不曾停過。
然而從去年中老人家健康惡化以後，商業行為不再是傳真老伯一家的重點，為了讓兩位老人家(Kajo與他的嫂嫂)有個平靜晚年，家族做了決定：
- 謝絕所有對於Kajo退休的專訪。
- 拒絕交付2017年份的Sample給任何酒評。

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曾經有這麼一輛發財車在德國、奧地利、瑞士釀酒界不時出沒，各家釀酒師對他的現身總是滿心期待，因為這輛車能夠提供別人沒有的服務~~
.......
...........
「土窯雞、土窯雞」
「修理紗窗紗門玻璃，換紗窗紗門玻璃」
..............
再繼續亂講我這輩子別想拿大使頭銜了。
認真版本：
時間是1985年，當時德語釀酒界裡的確存在一輛小發財車四處巡迴服務，可說是另類"飛行"釀酒師。
這輛名震江湖的小發財如今已經退役但當年提供的服務仍在進行，即便是Schäfer Fröhlich這樣五串葡萄地位的酒莊，為了確保品質仍把產品交給他來處理。
Volker Raumland，德語界氣泡酒品質與知識的第一人。
Volker Raumland與氣泡酒結緣於釀酒學校時期的專案：學生們將自己的作品交出並互相盲飲打分，看看結果由誰勝出。
結果Volker在氣泡類評比中拿下第一，分數甚至比老師偷放進來的香檳還要高，就此開啟他的氣泡人生。

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<Rheingau產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/577744046
<Pfalz產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/577740853

<Rheinhessen產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/475446180

<Ahr產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/577755755

<Württemberg產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/577749179
<Franken產地介紹>
https://blog.xuite.net/winect/alpha/577760903

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今年初這張不起眼的照片其實預告了一個時代的結束：Karl Josef Christoffel(AkA Karl-Jo)，這個被公認Mosel優雅派的代言人宣布2017將是他最後一個年份。
讓我把時間倒推一點回到2014年冬天，當時我雖然對德酒認識不如現在，但自認至少Mosel區各家大咖都已嘗遍有心得，遺珠是哪些也多半瞭然於胸。怎知卻從書上翻到一個從未聽過到的名字：Jos. Christoffel jr.，好不容易在網路上找到一瓶，到手後卻震驚於它廉價的酒標設計，這瓶中內容真如雜誌評鑑與老外玩家推薦的那般精彩嗎?我自問。
喝完我就懂了。那一只空瓶我一直放在身邊做紀念，直到回台上飛機前才拿去回收。
後來的故事在座已經知道，老灰啊與他的風格對照原本台灣酒市場對德國酒求甜求濃的風氣，帶來另一種弱酸弱甜的風貌，至於打電話給Karl-Jo卻被告知他沒有E-mail，請透過傳真溝通這一段，只能說是蛋糕上的草莓，除了讓他獲得傳真機老伯的封號，也剛好點出酒莊的風格特點~~極傳統的Mosel模樣。

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抱著見證傳奇的心態到Ürzig，離開時卻是一股惆悵。
Karl Josef Christoffel (暱稱Karl-Jo)當年與哥哥一起經營酒莊，結果哥哥早逝以致他必須一人接起酒莊重責，那年他17歲。
在他近70年的釀酒生涯裡從未使用人工酵母，他說回想當年隔壁村有個小伙子也在釀酒，每次見到就不斷提醒，用原生酵母、用原生酵母、用原生酵母。結果小伙子聽進去了，現在挺紅的，叫Markus Molitor。
哥哥的太太來自著名Prüm家族，所以本莊一度擁有並生產Graach以及Wehlen的頂級葡萄園產品，後因為Karl-Jo年事已高照顧不來而將它們贈回S.A.Prüm，此外有別其他Mosel生產者的分批採收，本莊的範圍實在太小(不過兩公頃)因此每年只做一次採收，由Karl-Jo決定何時開始而且所有工作會在一個上午完成，再透過不同坡面及高度影響下的葡萄熟度做Prädikat區隔，這種做法讓本莊的Kabinett永遠第一個賣完，因為產量與Auslese一樣稀少。
目前協助維護此莊葡萄園的多為Karl-Jo的小老弟，講是"小老弟"但名單拿來一看，全是附近酒莊的退休莊主或資深員工，加上70歲的姪女婿Joachim擔任酒窖大幫手，老傢伙照顧老傢伙(本莊只有五十年以上的未嫁接老藤) 再讓更老的傢伙製成產品，這種在地千歲團執行農作的概念，恐怕只有咱們南部比得上。
(此莊最年輕的葡萄藤也超過50歲)
僅管腦中仍記得每個年份採收的情況甚至該年酒款的酒精濃度，無情時間仍在長者身上留下刻痕，以往每年夏天Karl-Jo在Mosel河的滑水身影是當地風情之一，但從兩三年前開始已不復見，此外在聊天與取酒的過程中，多少感受到這位八旬長者力不從心的一面。
目前整個家族僅剩Karl-Jo哥哥的孫子有希望承接酒莊，但這位城市長大的20歲年輕人是否有意願回到小鎮，在這餓不死卻也賺不了錢兩公頃致命陡坡上工作......看著Karl-Jo的溫暖笑容，我慶幸他未參與這段討論。
Karl-Jo酒的特別在哪，某天阿彭會的耆老特別詢問創潮是不是進了Karl Josef Christoffel的酒，這家當年他在美國喝只覺得很淡，但如今回想卻認為很有意思想重新認識。
用"淡"來形容有點太過精簡，不過從另個角度來看，這年頭還有人把酒做淡我都珍惜。
「此中有真意，欲辨已忘言」，在酸甜稜線模糊的組成下洗盡鉛華，使飲者回到自身與酒的交流，老伯的酒從不讓人哇那麼一聲，卻有辦法在多年後仍讓人記得這層....淡。
與其它四串葡萄的酒莊不一樣，除了前途未明，近年各方踴入的訂單更是迅速地把老酒清空，為此我下單給了重手，因為很確定不會有太多下一次。
(土不拉譏的地界牌，但這塊牌下正是大名頂頂的Erdener Prälat葡萄園)
臨別的清晨再到Karl-Jo前廊補些照片，只見Mosel河依舊粼粼、Treppchen山頭仍然屹立，誠如百年來的姿態，然而陰雨霏霏下的Ürzig卻給人一股青山空向人的惆悵。
上車轉動鑰匙也轉換情緒，該慶幸的是台灣市場沒有缺席，搭到末班車見識Mosel甜酒那質樸而且勢必衰微的一面。
延伸閱讀：一個時代的結束--Weingut Jos.Christoffel Jr.宣布不玩了

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柏林，它不若紐約那般萬眾匯聚，也不似上海的紙醉金迷，然而它照樣引領風潮~~~~我說得是Riesling!!
每到週末，那些如Weinstein這樣的酒吧總是擠滿熱愛德國酒的狂熱份子，大家都想知道吧台後頭的年輕老闆又弄來什麼新東東，幽暗吵雜的空間裡沒有酒評家、沒有分數、沒有Egon Müller、沒有BA、TBA，卻往往決定誰是下一匹德國酒黑馬。
Oliver Zeter，這一點都不德國的名字，就是在這裡被我們打聽到，僅管Riesling甚至不是他的主要產品。
這個一點都不年輕的"新興"釀酒師，之所以吸引那些首都裡的刁鑽舌頭，除了近年來Sauvignon Blanc在Pfalz與Rheinhessen所引起的風潮，實訪之後發現，與他的不年輕有很大關係：
雖然公司官網寫1987，但Zeter家族經營葡萄酒類買賣的生意要久遠許多，ZETER–Die Weinagentur目前代理近百間來自世界各地的酒莊，ProWein上規模之大讓人很難不注意。雖然沒明講，但Oliver年輕時應該相當匪類，這位公子哥對學校傳授的內容一點興趣也沒有，結果就是被退學，那年他21歲。
茫然又無所事事的小夥子決定到叔叔酒莊幫忙，卻就此發現自的興趣所在，於是這匹脫疆野馬不再off-road，開始重頭學習釀酒，連同在德國、義大利(Trentino)與南非的見習，潛心六年讓自己成為一個釀酒師。
不過Oliver並未立刻踏入生產行列，他回頭接下家裡的生意棒子，專心在商港漢堡成為一個生意人。在花了下個12年確定公司上軌道後，終於回到家鄉實現年輕時的熱情，在Pfalz的Neustadt an der Weinstraße以祖父為名生產此莊第一瓶葡萄酒。這年2007，當初的浪子已經43歲。
選擇Sauvignon Blanc與他的反骨個性有關，他眼中的Riesling是個規矩好學生，加以栽培就有回報，但Sauvignon Blanc則像當年的自己"一個難搞的青少年"：在田裡產量不固定，在發酵室更是讓人馬虎不得，然而在義大利與南非的經驗，卻讓他立志成為德國最好的Sauvignon Blanc生產者。
做生意的12年並非對釀酒完全沒幫助，至少他對風格的想法不會因為資金問題而被限制，這邊我說的，除了一顆顆的新橡木桶，也包括兩座分別要價3700歐元的蛋型水泥槽。
(近年流行的水泥槽，Oliver有兩顆，每顆只能給一個品種使用不能混調，所以他打算購入第三顆)
為此，他的白酒不若紐西蘭那般純粹享樂，卻也不到羅亞爾河的拘謹難近。他的紅酒除了反映法國品種的特點，也納入cool climate的元素。
正如官網所寫：「法國品種特色，新世界想法，德國特有風土，三者結合就是weingut Oliver Zeter。」法國是目前本莊產品最主要的出口國，為這增添一點說服力。此外他不入VDP，「我想自由標示酒款。」 Oliver這樣說。
說實在Oliver Zeter的故事無啥特別，沒有嚇人的背景，葡萄園看來也是無奇的平坦緩坡，翻開酒評，這G&M評價一串半葡萄的酒莊頂多拿到90~91的分數，無怪乎當初其它接觸的台灣酒商最後收手，沒有下文。
可是在他的低產堅持與天賦調配下，本莊低價款易飲超值，高價款則深遂難測，如果這個名字可以讓柏林那群歪嘴雞嘖嘖稱道，我沒道理懷疑台灣消費者不懂門道。
白酒直搗羅亞爾河，紅酒比起北隆不遑多讓，至於甜酒，預料又是一股炫風。
Oliver Zeter這位酒界背骨仔代表，茫然人生後的篤定落實，有資源沒包袱的首代釀酒師，大雞慢啼卻鏗鏘有力。
這頭熊曾經震驚柏林，如今將襲捲台灣。
(熊logo是當年爺爺酒友畫的，被一直收藏著最後被用在酒標上)

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