若非我住過北德，這生意應該做不成。
Eva Fricke，出生在不產酒的德國北部城市布萊梅，在開明又睿智的奶奶鼓舞下，她在高中最後一年來到南非當交換學生，沒想到在酒莊實習的經驗從此改變她一輩子。
回國後Eva毅然決然放棄攻讀許久的設計專科，到釀酒學校重新開始，"在設計這行我已可想見自己的天花板" Eva這樣表示。
接著就像那句名言："當你努力想完成某件事，全世界都會來幫你"，一次次的機緣巧遇，讓這位毫無背景與經驗的新手最後進到Peter Cissek的Dominio de Pingus，完成兩年的採收成與釀製見習。
回到德國後投入Johannes Leitz麾下，原本講好的三年契約最後追加成為七年，她本人講得含蓄但主因正是當時Johannes已經缺她不可(離開後Johannes請了兩個男生來彌補這空缺)。財務無憂下Eva開始生產自己的酒，為了避嫌她不使用Leitz酒莊的設備，有幾年甚至克難到利用飯店的地下室完成工作。雖然如此，從2004年開始的三年間，產量從24箱來到750箱，Eva Fricke也正式擁有自己的品牌與客戶群。
Gerhard Stodden，首位將Ahr的Spätburgunder釀至不含絲毫甜味的先驅，已於2013年過逝了。
幸好他的三個小孩中，最年長的Alexander從小就對釀酒產生極大的興趣，根據Alex自己的說法，從他開始會走路，就與酒莊的一切離不開關係。雖然與主題無關，但分享一下Alex妹妹與弟弟的職業：分別為醫師及會計師，這在此行酒莊中絕非特例，在德國，士農工商都是平等的。
回來主題，打從2001年，Alex結束在奧勒岡及南非的見習並返家後逐漸成為整個家業的主軸，訪問的過程我們也感受到他對每一個步驟的堅持，也因此父親的離開並未對生意造成太大衝擊，然而父執輩的釀酒哲學始終保持："釀出可以存放而非只是可以賣的葡萄酒"。
因此Alex的目標很明確：宏大且集中的黑皮諾。
為此他放血(saignée)甚至達20%，其它作法則與眾人無異：兩次選果(葡萄園及選果台)、去梗、低溫浸皮、使用培養自他葡萄園的人工酵母、GG款在桶中17~18個月、過程裡每三個月換桶一次，木桶只使用固定一家法國廠商。
相較同區著名的Würzburg或是Eschernforf，"Sulzfeld am Main"，別說你了，在輸入導航資料前我也壓根沒聽過的小鎮!，卻巍然屹立著可能是當今世上最會做Silvaner的酒莊~~Zehnthof Luckert。
Zehnthof是古時進行稅收的專用建築，也是酒莊現址，取名多加Zehnthof目的是與另一間Luckert區隔，本莊認真做酒的時間大約始於1960年，當時Theo Luckert決定不再把葡萄交給合作社改由自己裝瓶生產，為此他把兩個兒子Wolfgang與Ulrich送到著名的Castell與Bürgerspital酒莊學習，就是希望為這個不是傳統名區的小鎮帶來一些新觀念。結果觀念還沒引進，Theo就在1993年的車禍意外中過逝，整個酒莊的未來也落在他33與20歲的兒子身上。
Wolfgang與Ulrich接手後的第一件事，便是將引枝的方式改成產量較少的Corton法(Silvaner會因此減產40%)，目的是從發芽階段就控管產量，而非視葡萄生長情況進行綠色採收。
裝瓶晚則是Zehnthof Luckert的另一項堅持，較一般酒莊遲3~4個月，這表示從發酵前的浸皮乃至最後過濾前的沉澱，每個步驟都有足夠時間在無額外干擾的下自然完成，為此本莊無澄清僅過濾。
此外，本莊也不認同Bocksbeutel瓶型與品質的關連，只留下兩款最基本的品項使用Bocksbeutel。
Busch家族的耕作史並不長，祖父開始到他不過三代，與大多數德國優質酒莊的故事一樣，因為長輩們的眼光與決心，在70年代開始逐年買下鄰居眼中沒有耕作價值的坡面地與老藤葡萄，傳交到第三代手上才正式開花結果。
Clemens的父親花了整整十年把購入的園地轉為有機耕作，等傳到Clemens Busch手上則更進一步朝自然動力法進行耕種，其實我們賣過的許多德國酒莊都是自然動力法的遵行者，為何特別把Clemens Busch拿出來說?
因為與Pfalz或是Rheinhessen的溫暖乾燥相比，在潮濕又陡峭的Mosel板岩坡上施行自然動力，那決心與毅力絕對是不同等級。
也因此Stephan Reinhardt對Clemens Busch下了如此評論：「葡萄在這零散園地生長的代價，血、汗、與淚。」
陰陽風水!!!!原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。
Heymann Löwenstein(簡稱H-L)網站裡找不到一點關於家族釀酒歷史，園地取得過程，年輕時期到哪裡見習等老套描述，只有一堆看得懂卻無法貫通的英文單字，為此我抓破腦袋卻仍不得其解，直到那天在大稻埕看到算命攤上的太極圖才恍然大悟，原來莊主Reinhard Löwenstein扯了那麼一大堆，內容全是風水。
所以他說最好的葡萄必定來自"過渡之地"，例如冷暖交匯(波爾多)、山海交疊(布根地)、或是旱澇交替(Mosel)的地方。
所以他說最好的釀酒必定來自"捨得之間"，例如科學與未知、經驗與靈感、以及不安與篤定(fear and trust)。
Dear CT, 這兩瓶1997年份來自Kajo (傳真機老伯本人) 的個人收藏，長年以來放在他專用的儲藏室裡，近來我們有機會進入整裡，這兩瓶酒還請你留做紀念。 至於先前答應出口的2017年份，很抱歉我們一瓶也出不了了。
每篇故事都有終章，傳真機老伯也不例外。
今年二月我接到來自海關的包裹通知，心想又是哪個搞不清處狀況的酒莊寄Sample也不先講，害我得花錢花時間去領酒。 怎知到了現場才發現，竟是兩瓶來自Jos. Christoffel jr(台灣酒友暱稱傳真機老伯) 的老酒。
於是我立刻寫信問候傳真機老伯一家，結果得到上面的答覆：
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曾經有這麼一輛發財車在德國、奧地利、瑞士釀酒界不時出沒，各家釀酒師對他的現身總是滿心期待，因為這輛車能夠提供別人沒有的服務~~
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「土窯雞、土窯雞」
「修理紗窗紗門玻璃，換紗窗紗門玻璃」
<Rheingau產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577744046
<Pfalz產地介紹>
http://blog.xuite.net/winect/alpha/577740853
<Rheinhessen產地介紹>
不說你不知道，德國是全世界最愛喝氣泡酒的國家，平均每人每年要喝掉超過五瓶氣泡酒，全世界每生產四瓶氣泡酒，就有一瓶被德國人乾掉。
這麼會喝怎麼不乾脆自己生產咧? 其實很有得講，大家聽我慢慢道來：德國人與世界知名的香檳產區淵源相當深，主要是因為19世紀當時，那些位於香檳區的法國貴族一來懶得學別國的語言，二來認同日爾曼人精準的民族性，因此大量顧用來自德國的員工從事銷售以及記帳的工作(荷蘭文跟英文對德國人來說並不難學)，結果長期運作下來，客戶根本不認識隱身在後的神秘法國老闆，反倒是這些位於第一線的從業人員，因為掌握了銷售管道與人脈，等到時機成熟金援到位，紛紛出來以自己名字成立香檳公司。
各位把下巴扶好，因為以下這些創辦者全是德國人：
Josef-Jacob-Placide Bollinger
Florenz-Ludwig Heidsieck
今年初這張不起眼的照片其實預告了一個時代的結束：Karl Josef Christoffel(AkA Karl-Jo)，這個被公認Mosel優雅派的代言人宣布2017將是他最後一個年份。
讓我把時間倒推一點回到2014年冬天，當時我雖然對德酒認識不如現在，但自認至少Mosel區各家大咖都已嘗遍有心得，遺珠是哪些也多半瞭然於胸。怎知卻從書上翻到一個從未聽過到的名字：Jos. Christoffel jr.，好不容易在網路上找到一瓶，到手後卻震驚於它廉價的酒標設計，這瓶中內容真如雜誌評鑑與老外玩家推薦的那般精彩嗎?我自問。
喝完我就懂了。那一只空瓶我一直放在身邊做紀念，直到回台上飛機前才拿去回收。
後來的故事在座已經知道，老灰啊與他的風格對照原本台灣酒市場對德國酒求甜求濃的風氣，帶來另一種弱酸弱甜的風貌，至於打電話給Karl-Jo卻被告知他沒有E-mail，請透過傳真溝通這一段，只能說是蛋糕上的草莓，除了讓他獲得傳真機老伯的封號，也剛好點出酒莊的風格特點~~極傳統的Mosel模樣。
抱著見證傳奇的心態到Ürzig，離開時卻是一股惆悵。
Karl Josef Christoffel (暱稱Karl-Jo)當年與哥哥一起經營酒莊，結果哥哥早逝以致他必須一人接起酒莊重責，那年他17歲。
在他近70年的釀酒生涯裡從未使用人工酵母，他說回想當年隔壁村有個小伙子也在釀酒，每次見到就不斷提醒，用原生酵母、用原生酵母、用原生酵母。結果小伙子聽進去了，現在挺紅的，叫Markus Molitor。
哥哥的太太來自著名Prüm家族，所以本莊一度擁有並生產Graach以及Wehlen的頂級葡萄園產品，後因為Karl-Jo年事已高照顧不來而將它們贈回S.A.Prüm，此外有別其他Mosel生產者的分批採收，本莊的範圍實在太小(不過兩公頃)因此每年只做一次採收，由Karl-Jo決定何時開始而且所有工作會在一個上午完成，再透過不同坡面及高度影響下的葡萄熟度做Prädikat區隔，這種做法讓本莊的Kabinett永遠第一個賣完，因為產量與Auslese一樣稀少。
目前協助維護此莊葡萄園的多為Karl-Jo的小老弟，講是"小老弟"但名單拿來一看，全是附近酒莊的退休莊主或資深員工，加上70歲的姪女婿Joachim擔任酒窖大幫手，老傢伙照顧老傢伙(本莊只有五十年以上的未嫁接老藤) 再讓更老的傢伙製成產品，這種在地千歲團執行農作的概念，恐怕只有咱們南部比得上。
柏林，它不若紐約那般萬眾匯聚，也不似上海的紙醉金迷，然而它照樣引領風潮~~~~我說得是Riesling!!
每到週末，那些如Weinstein這樣的酒吧總是擠滿熱愛德國酒的狂熱份子，大家都想知道吧台後頭的年輕老闆又弄來什麼新東東，幽暗吵雜的空間裡沒有酒評家、沒有分數、沒有Egon Müller、沒有BA、TBA，卻往往決定誰是下一匹德國酒黑馬。
Oliver Zeter，這一點都不德國的名字，就是在這裡被我們打聽到，僅管Riesling甚至不是他的主要產品。
這個一點都不年輕的"新興"釀酒師，之所以吸引那些首都裡的刁鑽舌頭，除了近年來Sauvignon Blanc在Pfalz與Rheinhessen所引起的風潮，實訪之後發現，與他的不年輕有很大關係：
雖然公司官網寫1987，但Zeter家族經營葡萄酒類買賣的生意要久遠許多，ZETER–Die Weinagentur目前代理近百間來自世界各地的酒莊，ProWein上規模之大讓人很難不注意。雖然沒明講，但Oliver年輕時應該相當匪類，這位公子哥對學校傳授的內容一點興趣也沒有，結果就是被退學，那年他21歲。
